上衣制版图(服装制版胸围线高度怎么定)
服装制版|西装领
西装领多种西装领款式
一般的西装领是V字型，由向外翻折的领驳头和贴合颈部的领子组成。领驳头和领子的造型多种多样，但制版的方法却是一样的。
下图所示介绍了不同的西装领款式。
西装领由多个部件构成：领驳头、领座和翻领等（下图）。
领驳头是上衣前片的一部分。根据款式需要，它的形状可大可小。为了美观，必须很好地拼接驳头和翻领部分（下图）。
挂面
挂面非常重要，因为它向外翻折形成了前片的驳头。挂面与领子缝合，也与衣服的衬里缝合。
在可见的挂面外翻部分，缝线整齐是至关重要的，所有翻折部位表面必须非常平整服帖（上图）。
西装领的制版步骤
根据尺寸，首先准备西装上衣的基础样板。然后在样板上画出所需要的领子和驳领形状（下图黄色部分所示）。
①----确定门襟宽度和西装领的深度。
②----从上衣领口位置开始，延长肩线。
③----在肩线的延长线上量出2.5cm，这个尺寸根据领座的宽度和款式的要求而定。
④----画出领子的翻折线。
⑤----已翻折线为中线，用透明拷贝纸复制出对称的领子和驳头。
⑥----经过领口画一条与领子翻折线平行的直线。
⑦----延长驳领的上边缘线，与翻折线的平行线相交。
⑧----在翻折线的平行线上，量出后领口弧长/2，然后减去0.5cm。
例如：后领口弧长/2=8.7cm-0.5cm=8.2cm
⑨----画出肩线的平行线，作为后领的中线。
⑩----在肩线的平行线上，量出2.5cm，这个尺寸非常重要，因为它由领座和翻领高度决定，数值越大，翻领和领座的差数也越大，领子距颈部越远；相反，翻领和领座差数越小，领子也越贴合颈部。通常采用常数2.5cm。
⑪ ----连接该点至肩线。
⑫ ----画 ⑪ 的垂直线，量出领座高度（2.5cm）和翻领宽度（约为6cm）。
⑬ ----画翻折线，与 ⑪ 所画的直线平行。
⑭ ----画 ⑬ 的平行线，领外口线就基本完成了。
为了便于缝合领子和衣身，需要将领子样板上有夹角的部分都画圆顺（下图）。
画出前片挂面的形状（下图）
然后用透明拷贝纸将挂面和领子复制下来（下两图）。
在净样板的四边加1cm的缝份，并标记对位刀口。
领面和领座
为了增加领子的牢度，并且使领子看上去更挺括，需要在领面上加粘合衬。对于某些特殊的面料，还可以采用斜裁的方法（下图）。
注意：为了避免缝合领子时，因缝份太厚而影响美观，故在裁剪粘合衬时，要比领面稍小一些，至缝线的位置即可。
西装领和领驳头的推档（下三图）
在推档时，用厘米作为计算单位。
黑线：基础样板，40码
黄线：42码
蓝线：44码
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服装制版胸围线高度怎么定
服装制版时，胸围线高度是根据款式和设计需求设定的。通常，此高度是从肩膀至胸下垂直距离，大体在30-35cm之间。然而，胸围线高度的选择需考虑服装的性质、风格与面料等因素。对于女性上衣，设计者需依据具体需求选择适宜高度。举例而言，设计一款褶边连衣裙时，胸围线应高于常规位置，以突出腰线的美化效果。若设计V领运动衫，则胸围线应较矮，以展现颈部与锁骨线条。在实际服装制版中，需综合考虑款式与面料特性，结合多方面因素来确定胸围线高度，以实现最佳穿着效果与舒适度。这要求设计者对不同服装款式的特性和设计要求有深刻理解，并能灵活应用。
服装打版的步骤
服装打版的步骤很难用文字去细说，因为这毕竟是一个技术方面的问题，涉及到很多的不同因素以及细节，大体上可以按楼上《服装结构设计及其应用》这本书抄来的步骤来打，但是那只是很粗略的步骤，要具体到某一个款式的打版步骤就要涉及很多的细节了，工艺、面料、辅料等等，同时一般服装打版的形式有三种，一种是款式图片打版，一种是实样打版，还有一种是制单打版，这几个具体的操作又有所不同。什么是服装结构设计及制版
服装结构设计及制版是指同一工种,是服装设计的一部分,服装结构设计是学名,俗称是服装制版,也叫服装纸样或服装打版.小知识:
服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版，服装制版或版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
就业方向当然就是专业的打版师了.如果你觉得这样文字表达比较抽像,那你可以先看看书,专业的工具书都是图文并茂,这样你对服装结构设计也许能有一个更直观的了解.看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.
结构与造型设计：服装款式由塑型结构线和造型轮廓线共同组成，塑型结构线是服装细部塑型的分割线，不同类别服装款式需要同时完成塑型结构线与造型轮廓线设计，从而构成服装款式的变化；塑型结构线只有在服装基本结构原理的范围之内进行设计，才能构造干净、简捷、流畅、自然的轮廓线条。
版型(打版)设计：处理服装版型要把握好两个方面：1、尺寸设计：根据体型特征和不同类别服装穿着效果，充分考虑人体活动所需松量，合理设计各部位尺寸；2、细部结构塑型与结构平衡：依据款式设计图，根据不同体型各部位球形面的大小，在版型上精确设定处理好结构塑型省量，使服装细部塑型与人体各球形部位充分吻合，达到服装整体结构之间的平衡。
制作工艺标准设计：根据面料性能，在纸版上完成不同部位的做缝量、暗缝量、里外兖量、袖吃量和特殊制作工艺标准的设计，用剪口方式标明缝制工艺的部位及工艺量，流水线工人按裁片剪口缝制服装产品，从而规范流水线工人的缝制手法，控制流水线产品质量，确保服装批量生产的产品跟样衣的细部与整体造型保持高度的一致，是保证和控制服装品质的重要环节。
