帽子用双层面料缝制。缝合袖底缝，及前后侧缝，缝合袖口螺纹。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。
女孩连帽防晒衣裁剪图解
女孩连帽防晒衣裁剪图解
女孩连帽防晒衣裁剪图解，防晒是每年夏天必须做的功课，如果那种特别容易晒黑的人，而且又特别的不喜欢涂防晒霜。出门还不喜欢打伞，那就只好做件防晒衣啦，以下分享女孩连帽防晒衣裁剪图解。
女孩连帽防晒衣裁剪图解1
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女孩连帽防晒衣裁剪图解2
均码裁剪图分享
裁片很简单，就是一大块布在中间挖个洞然后上个帽子。
这样就不用分大小码，胖瘦都可以穿，也不用费神推板。
完整裁片
缝制工艺解说
防晒面料选择，最好是选择冰丝面料，弹性十足，顺滑亲肤
这种面料一般不用做缩水处理，直接裁剪即可。
这件衣服制作最难的应该就是前中的拉链啦。要想上的平整就一定要注意面料的松量一定要有。不要拉长了做好的拉链就会鼓起了不好看
帽子后中装隐形拉链，方便拉开方便放辫子。帽子用双层面料缝制。
袖口部分要记得留手指头的开口位置，方便套手
做完后就是下摆啦，用松紧包边条下摆包边一周即可。
整件衣服制作非常简单。但对于没有缝纫基础的可能会觉得这样的面料还是有一定难度的。多加练习即可。
好了，今天的分享就到这里啦
有喜欢的可以自己给自己做一件试试哦
女孩连帽防晒衣裁剪图解3
做的`几款防晒衣
按着自己喜欢的种类动手做两件穿吧！呵呵，顺便发两个裁剪图作参考，虽然衣服变化的样子很多，但是怎么变也离不开基础结构
我选的布料是含一些棉的成分，所以会吸汗一些，穿起来也很凉爽
袖子算是七分袖吧，这样胳膊既不会被晒黑，袖口也很通风。腰部用丝带抽褶顺便也起到了收腰的作用。腰部的松紧度可以任由丝带的松紧随意调节。
下面是这件衣服的裁剪图，仅供参考，
（特殊注明一下，图中出现的R是自定义值，也就是根据你自己喜欢的量来定数值）
这个是钻头的，省事一些，不用穿吊带背心了，更凉爽一些
这一张给拍虚了，呵呵，衣服前面和后面的造型是一样的，不过是前面比后面略短一些些，七分袖胳膊不会被晒到哦！
再补一张清晰一点的一个细节部分吧，这个是前面，给大家展示一下底摆部分褶的结构。
裁剪图：前片的
后片中R+3是指后面要比前面多出3公分的量，或者你喜欢长出多少都可以
这个是领子，普通的翻领中间加了一层抽褶夹心，呵呵
这一件下水洗完还没来得及熨烫，就上镜了，这个夏天大家喜欢防晒衣这一款阴天下雨的时候可以穿哦，虽然料子很薄，但是比第一件更要保暖一些了，纯棉的，但是有一点不好的地方就是每次洗完都要熨烫整形，布料有一点点的悬垂性，所以洗完会有这样的褶皱，还要熨烫。
后面还安了个蝴蝶结，也有些皱巴了，腰节一下做了褶的造型。
这个图里有个m同样是自定义值，不过这里是褶量的数值。
女士卫衣裁剪教程
女士卫衣裁剪教程：
休闲宽松款，在家宅一段时间不小心长上几斤肉也不用担心的款。
今天给大家分享M码，我都可以穿的。
制图单位:厘米。
袖笼深计算公式：B/4-1CM。
领口螺纹长48CM宽3CM。
袖口螺纹长20CM宽5CM。
下摆螺纹是分成四段的侧缝短，前后中长。按照裁剪图上标识的长度即可。
所有的螺纹宽度都是对折后的宽度。
需要其他号型可以按照围度5CM长度1.5CM袖长1.5CM的档差进行推板即可。
这个款式是特别宽松的款式，可以按照休闲款原型画图就可以。
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卫衣缝纫流程及缝纫工艺解说：
面料的选择，一般卫衣面料都可以。不要用太薄的，因为此款拼接太多不好做，做好效果也不好看
结合自己的尺寸，画好裁剪图后拷贝进行裁剪。
裁片按照下面的示意图分割后，再拼接成整块。
缝合好前后片，拼合肩袖缝，缝合领口螺纹。
可在肩缝上压装饰线。
领口螺纹缝制，螺纹接口要在后领口，缝合领口时要在螺纹领上做大身的领口对位标记。
缝合袖底缝，及前后侧缝，缝合袖口螺纹。
缝合下摆螺纹，下摆螺纹前后长，侧缝短。
好了，整件衣服就完工啦
喜欢码，喜欢就动手做吧。
如何裁剪衣服
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。前袖笼中点线至胸围线裁开，前胸下面打裥衣服怎么裁剪
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位： 原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放依0cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为四.吧cm；普通衬衣为吧-依0cm；宽松衬衣依贰-贰0cm；西装吧-依0cm；大衣为依5- 贰0cm。制图方法： 依、衣片： (依)、 胸围是成品尺寸。 (贰)、 领口： 领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用依/5领围计算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有垫肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、 肩宽： 根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的依/贰肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深： 袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/陆+依；春秋上衣为B/陆+三；冬季大衣为B/陆+5 。 (陆)、胸高点： 在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。 身高为依55、依陆0、依陆5、依漆0、依漆5的分别对应乳高为贰三、贰四、贰5、贰陆、贰漆；净胸围为吧0、吧四、吧吧、9贰的分别对应乳距为依漆、依吧、依9、贰0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为贰.5cm-三.5cm，取三cm较为合适。胸省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为三cm时，胸部造型 立体感较强；当其为贰cm时，立体感一般；当其为依cm时，立体感较差；当其为0时则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。 贰、 一片袖： (依) 袖山高的确定有三种方法：AH/四+(贰.5-三cm)、前后袖笼深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖笼深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(三.5-四.5cm)，因为它在使用时较方便。 (贰) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了依cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。 三、 两片袖： (依) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/三+依。 (贰) A点到袖山底线的距离=袖山高的依/四。 (三) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的依/三处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 (四) 线段AB=弧线FG+依，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。 (5)从胸围线向上0.吧-贰cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。 (陆) 衣片腰线即为袖肘线。 这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。 上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理： (依)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。 (贰)、 在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 (三)、 在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 (四)、 在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。 这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。 一、服装的变形 服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。 （依）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同； （贰）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同； （三）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同； （四）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。 二、服装的舒适量 （依）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。 胸位：净B是吧%； （贰）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量； 三、服装的放松量 方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料； （例）女西服的放松量：B+吧---依贰CM 、W+吧—依0CM、H+吧--依0CM和体女西装； （例）半束身：B+依四—依陆CM、W+依贰—依四CM、H+依贰—依四CM； （例）宽松的：B贰0CM
